Location de voiture Argentine et Chili : Du Nord au Sud en 23 jours

Buenos Aires

La plaza de Mayo et l’avenida 9 de Julio, avenue la plus large du monde et véritable cauchemar pour les piétons, forme le cour de la vie urbaine, tandis que l’avenida Santa Fe constitue l’artère commerçante à la mode. La Cathédrale Metropolina renferme le tombeau de José de San Martin, le héros de la lutte pour l’indépendance argentine. Plusieurs musées méritent le détour, en particulier le musée national des Beaux-Arts, le musée du Cinéma et le musée Historique national. Dans le pittoresque faubourg italien de La Boca, des maisons en bois peintes de couleurs éclatantes s’alignent le long de la rivière Riachuelo. Quant au cimetière de la Recoleta, rempli de riches tombeaux et de mausolées, il incarne à merveille le véritable culte que les Argentins vouent à leurs défunts.

Salta

A 1200 m d’altitude, Salta “la Linda” (la belle) fut fondée en 1582 par Hernando de Lerma. Son essor colonial s’explique par sa position privilège sur la route qui reliait Lima à Buenos Aires. Elle a conservé de nombreux monuments et édifices de l’époque colonial, caractéristiques par leur unique étage. La ville est étendue, mais on peut facilement parcourir sa partie la plus intéressante à pied. La population est réputée très catholique et des élites économiques et politiques comme les plus conservatrices et traditionnelles du pays.

Cafayate

Petite ville d’aspect colonial en plein milieu des vignobles, à l’époque précolombienne, la vallée de Cafayate était habité par les indiens Diaguites. L’isolement de la région fut brisé avec l’arrivée des Incas vers 1840 puis celle des Espagnols vers 1535. Les indiens Diaguites  ne résistèrent pas à ces deux invasions successives et seules quelques peintures rupestres témoignent encore de leur culture, aujourd’hui disparue. C’est avec son industrie viticole que le développement du village se confirma. Perché à 1600 m, le village est maintenant entouré de vignes, parmi les plus hautes du monde. Outre le vin, on découvre un village planté dans un beau décor montagneux, una architecture de style espagnol, et un respect scrupuleux de la siesta de la part de ses 10 000 hts. Une halte dans cette oasis charmante est donc indispensable, d’autant plus que Cafayate est “à la pointe” des deux magnifiques routes qui partent de/pour Salta: la Quebrade las Conchas à l’est et la Valle de Calchaquies à l’ouest.

Cachi (et la Valle de Calcaquies)

Cachi est un magnifique petit village, entièrement préservé par son isolement  à 2280 m, face au sommet de la zone, le Nevado Cachi. Le village est aussi le cœur de la région des indiens Calchaquis dont le peuplement date d’au moins 9600 ans. Il est entouré de sites archéologiques. Cachi avec ses rues pavées, l’authenticité de sa vie de pueblo, est le village le plus important des Vallées Calchaquies, mais aussi le plus intéressant à découvrir.

Humahuaca

La Quebadra de Humahuaca, longue de 60km est large de 3km, suit le cours du Rio Grande, commence à Humamarca et va vers le nord. Ca signifie en quecha “la tête du taureau”. Humahuaca est le village le plus important de la Quebrada, mais a gardé tout le charme de ses rues pavées et de son style colonial. Son carnaval (en février) est l’un des plus réputé de la région. Après le village d’Iruya, posé à 2900 m d’altitude, c’est le vide le plus total : on entre dans une région des plus désertiques qui s’étend jusqu’à La Quiaca et la frontière bolivienne. Quelque soit votre point de départ (Humamarca, Purmamarca ou Tilcara), vous montez dans le nord (env. 60 km après la ville de Humamarca) puis redescendre la même route avant de continuer sur votre prochaine destination).

San Antonio de los Cobres

San Antonio de los Cobres est accessible par le train des nuages (Tren a las Nubes) ou par la route 51 qui mène jusqu’au Chili. Cette ville d’altitude présente des paysages grandioses et de nombreux déserts de sel aux alentours. 

San Pedro de Atacama         

Cette oasis en plein désert d’Atacama fut très tôt investie par les populations atacaméennes, dont ce fut un grand centre culturel, protégé par la forteresse de Quitor. Comme Calama, elle se développa commercialement, se trouvant sur la route qui relie Cobija à Salta. Maintenant sa population se consacre surtout à l’agriculture ou au tourisme. Le village a été occupé par les Incas en 1 450, avant l’invasion espagnole. Comme le reste de la région, San Pedro de Atacama a connu le boom et le déclin du salpêtre, qu’on trouvait en abondance et qui était une grosse source de revenu pour le Chili. Mais après la crise de 1929 et la découverte par les allemands d’un engrais chimique, le cours s’est écroulé et a provoqué l’exode des habitants vers les grandes villes.

En 1955 un missionnaire belge, le Padre Le Paige est arrivé dans le village et a consacré sa vie à l’archéologie dans la région. Son musée est riche de 400 000 milles magnifiques pièces, de fabuleuses momies (dont la célèbre Miss Chile), retraçant toute l’histoire de cette région depuis l’implantation la civilisation Atacamène, il y a maintenant plus de 11 000 ans. L’une des plus anciennes églises du Chili se trouve également à San Pedro. Elle s’élève sur la place principale du village.

Geysers du Tatio       

C’est sans doute l’une des merveilles à ne pas manquer lorsqu’on est à San Pedro. C’est un champ géothermique du au volcan El Tatio où affleurent, le matin, de violents jets de vapeur (geysers). Ces jets de vapeur sont dus au contact entre le fleuve souterrain gelé et la magma volcanique.  L’accès au Geysers n’est pas très facile, ils sont situés à une centaine de km au nord de San Pedro. Il faut à peu près trois heures pour s’y rendre. Attention, ça monte… aussi, on arrive à plus de 4 300 m. Il faut donc prendre ses précautions face au mal d’altitude et au froid. L’activité des geysers baisse à mesure que le l’air se réchauffe. Il faut donc partir vers les 4 heures du matin, afin de profiter au maximum du spectacle. Les geysers fonctionnent comme une cocotte minute: une nappe d’eau de 600 km de profondeur est en contact directe avec le magma ce qui a pour effet de la porter à ébullition. La pression monte avec la vapeur et se creuse un chemin à travers la croûte terrestre, le sol étant très poreux. La vapeur et l’eau sortent à haute pression et à haute température, alors ne vous approchez pas trop.

Puerto Natales           

Puerto Natales est situé sur les bords de la baie d’Ultima Esperenza. Cette petite ville ressemble à Punta Arenas par l’architecture de ses habitations (petites maisons aux toits de tôle ondulée multicolores). Fondée en 1911, la ville s’est affirmée comme le port de l’industrie ovine puis, récemment, comme le point de départ des excursions vers le parc Torres del Paine.

Parc national Torres del Plaine    

Ce parc est le plus connu du Chili, et peut-être le plus beau. Le parc fut fondé en 1959 et recouvre une superficie de 242 000 hectares. Il est situé entre le champ de glace sud-patagonien et la steppe patagonienne, dans la région d’Ultima Esperanza, sur la commune de Torres del Paine. Il culmine à 3050 m au-dessus du niveau de la mer. La meilleure période pour le visiter se situe entre fin décembre et fin mars, la température moyenne y est de 10.8°C en été. Le parc se caractérise aussi par ses glaciers : glacier Frances, Grey… Ce dernier est le plus impressionnant, s’avançant dans le lac sui porte son même nom, il s’en détache d’immenses blocs de glaces qui s’en vont flotter sur les eaux. La flore et la faune sont d’une grande richesse. On rencontre de nombreux guanacos qui migrent dans différentes parties du parc suivant les saisons. Les autres espèces communes sont les nandous et plusieurs types de renards. Plus rares et plus difficile à observer sont les pumas et le huemul. Le parc est également une région de pêche sportive ; ses lacs et rivières sont riches en salmonidés.

El Chalten     

El Chalten est un petit village cerné par les montagnes Torre et Fitz Roy, il est également le seul village sur les rives du Rio de las Vueltas à l’eau claire et pure des glaciers. Si nous suivons les sentiers, une vue imprenable sur le gigantesque glacier du lac Viedma qui est aussi l’endroit ou le Rio de las Vueltas s’éteint. Entre fôrets et collines, El Chalten est le point d’accès de toutes ses merveilles.

El Calafate     

El Calafate porte le nom d’un arbuste épineux. Ses fleurs sont d’un jaune intense tandis que son fruit, dont on fait des confitures, est de couleur bleu violet. L’arrivée à El Calafate marque l’entrée dans une Patagonie plus rude, désertique et balayée par un vent souvent glacial. A 300 km au nord-ouest de Rio Gallegos, cette ancienne ville pionnière se niche dans la Cordillère des Andes. El Calafate a fondé son développement touristique sur sa proximité avec l’une des vedettes du pays : le glacier Perito Moreno, l’un des treize glaciers qui parsèment le Parc National et débouche sur le Lago Viedma et le Lago Argentino. C’est une destination incontournable que le tourisme de masse n’a pas encore enlaidie. Le charme est préservé.

Glacier Upsala / Onelli      

Le plus grand, non seulement du Parc National de Los Glaciares, mais aussi le plus long d’Amérique du Sud (longueur 60km, superficie 595 km², largeur 5 à 7 km), hauteur 60 à 80 mètres).

Glacier Perito Moreno           

Le Perito Moreno est le seul glacier du monde qui avance encore. Son front mesure 5 km et s’élève à 80 m. Sa superficie est de 250 km2, c’est à dire plus vaste que celle de Buenos Aires. Le front du glacier avance régulièrement  de quelques mètres puis s’écroule en respectant un cycle de 4 ans., formant ainsi les icebergs qui flottent sur le lac.

Ushuaia       

La ville la plus au Sud de la planète (enfin, pas tout à fait, car il y a encore Puerto Wiliam du Chili un peu plus bas) est située en plein cœur de la Terre de Feu. On y va pour être à Ushuaia, pour visiter le Parc National de la Terre de Feu qui couvre 63000 hectares, ou encore faire la découverte des baies de Lapataia et de Ensenada, l’île de Redonda et la “Laguna Verde”. Vu de loin, Ushuaia, avec ses maisons aux toits de tôles ondulées et aux murs peints de différentes couleurs, arbore un air scandinave. A l’approche de la ville, on se demande ce que l’on peut y découvrir, tant elle a développé sa promotion touristique sur sa situation géographique, qu’elle présente comme unique : Al fin del mundo (“au bout du monde”). Son histoire commence au milieu du 19e siècle avec l’arrivée des premiers missionnaires qui débarquent avec l’idée d’évangéliser les Indiens de la région. Le 12 octobre 1884 naît officiellement la préfecture de la Terre de Feu : Ushuaia. Pendant les années 1970, la ville a bénéficié d’une politique spéciale qui a déclenché un développement économique fulgurant. Puis l’époque fut balayée par la crise générale du pays et des bibonvilles se sont créés. Le mouvement migratoire s’est alors inversé, beaucoup d’argentins sont revenus sur le continent. Ushuaia reste imprégnée de l’atmosphère de ces villes pionnières, construites au milieu d’un néant, royaume de la nature. Les conditions climatiques sont fidèles à la promotion touristique : vents, neige, pluies…parfois dans la même journée.